| Russian to English: Vorkuta, the city in the north | |
Source text - Russian
В расположенной за полярным кругом Воркуте сегодня идёт своя тихая жизнь, жители заняты своими делами. Многие из них до сих пор работают на окружающих город угольных шахтах. Заходя в театр или кафе почти забываешь, что находишься в Заполярье. Но собственная история словно велика этому городу – и, как одежда на похудевшем теле, висит на нём мешками опустевших районов. Нынешний центр Воркуты – не первый по счёту; самый старый центр города 1930-х годов, так называемый район Рудник, полностью заброшен. Он находится на другом берегу реки от современного города, за дырявым подвесным мостом – наподобие города призраков. Да и жилая часть Воркуты с её большими дворами домов и центральными советскими площадями кажется непривычно, даже слишком просторной. Здесь почти нет постсоветской точечной застройки, типичной для многих российских городов. Население города идёт на убыль: представить себе толчею в Воркуте практически невозможно. Потёртые и облупленные непогодой стены домов, кажется, дублируют своими плоскостями пустоту обрамляемого ими пространства. А за границей города начинается настоящая пустыня – безлесная тундра до самого Ледовитого океана.
В Воркуте мы побывали по дороге в поход на Полярный Урал – на хребет Оченырд и Хадатинские озёра. Атмосфера этого города стала словно эпиграфом к дальнейшему путешествию по тундре и горам – и, наоборот, это путешествие словно раскрыло для нас проблематику Воркуты. Поэтому я позволю себе небольшое отступление об этом походе.
| Translation - English
Located within the boundaries of the Arctic Circle, the far away town of Vorkuta today enjoys a very peaceful existence, with its citizens, many of whom still work in the surrounding coal mines, tranquilly going about their daily business. It’s often easy to forget that you’re in the Arctic here, and made easier still when visiting local theatres or café restaurants.
And yet - like a piece of clothing put on someone having lost much weight - the enormous historic legacy of the place feels out of size on its thin body, desperately clinging on to it with deserted districts and abandoned neighborhoods. What serves today as the city’s central area is far from its first – the oldest such place, known as “The Mine” and built in the 1930s, is lying completely empty and forgotten now. Located on the river sleeve opposite the modern part of the city and separated from it by a shabby suspension bridge, it is most akin to a ghost town.
But then, even the living part of Vorkuta feels unusually – perhaps even excessively - spacious, with its vast courtyards and large Soviet-era squares spattered all around. Almost no post-socialist era apartment blocks are present here, despite being so typical of many other cities in the country. The population is declining, and imagining a huge crowd or large throngs of people gathered anywhere in Vorkuta is almost impossible.
The decrepit walls of old buildings, rarely spared by the whims of harsh weather, appear as if trying to replicate the vast emptiness of the surrounding land. It is beyond the edges of the city’s limits, however, where the true icy desert begins, stretching all the way to the Arctic Ocean with no tree in sight.
We stopped by in Vorkuta while on a trip to the Arctic part of the Ural mountains – the Ochenyrd ridge and the Khadatinsk lakes in particular. The atmosphere of this northern city served the role of an epigraph to the following journey across the tundra and the mountains, and likewise, the trip clearly showed to us the core problem of Vorkuta. Because of that, I’ll allow myself a small departure to talk about this trip.
|
Portfolio